>>> 2007年第10期
乡野土菜滋味长
作者：李丽明
印象中最深刻的是“爆辣椒擂芝麻”，这是母亲当年常做的一款菜，或许是因了制作简单与原料的易觅吧。在屋后的辣椒地里摘一二十个皮厚个头大的青、红辣椒，扒开燃得正旺的灶火，把辣椒埋在红红的柴灰中，大约过个三五分钟，一个个辣椒“劈劈啪啪”爆了出来，轻轻拍掉烧得软软的裂开缝的辣椒上的柴灰，芝麻用擂钵磨碎炒香，然后把爆辣椒、芝麻加点盐用力擂成辣椒芝麻糊。那个香那个辣哟，守在一边的弟弟被香味勾得直咽口水，母亲看着我们姐弟几人就着麻辣喷香的爆辣椒擂芝麻，狼吞虎咽吞下好几碗饭时直摇头：“照你们这个样子吃，一个月的口粮，20天就吃完了，太下饭的菜真是搞不得呢。”但过个几天，她又会在吃饭时端出这道菜来。
前不久，大弟弟一家子回来，说吃厌了鱼肉，想尝尝爆辣椒擂芝麻。我们品尝着已过古稀之年的母亲在液化气灶上烧出来的爆辣椒，也还香，也还辣，但是隔着几十年的岁月，与我们当年抢着吃的那道菜相比，已难找到那种痛快淋漓的感觉了。
一直居住在离老家不远的一个山村里的二姑妈，称得上是民间烹制乡野土菜的高手。少年时独自下放在老家的我，为了解馋，更为了一份亲情慰藉，隔个十天半月就翻山越岭走十几里山路到二姑家去。在那个多养几只鸡都要作为资本主义尾巴割掉的年代，二姑为款待我这个唯一的侄女，真个是翻箱倒柜，煞费苦心。记得有一次，她把二姑父从水田里摸得的泥鳅养在清水里，足足养了20天，才等来我这个馋虫。二姑把攒下的几个鸡蛋蒸成嫩嫩的鸡蛋羹，把蛋羹轻轻地推到锅里的清水中，再将沥尽肚中泥沙的泥鳅放到锅中，小火慢熬 ，开锅后放一小勺菜油，洒点米酒。待到泥鳅煮得裂开了肚子，放点剁辣椒、姜丝、葱花，倒在碗里，金黄的蛋花、褐色的泥鳅、红的辣椒、绿的葱花，浓浓的稠汤鲜香扑鼻，趁热逮几口，那种鲜美与醇厚，套用一句广告词：一味入口，终生难忘。
其实二姑妈炒的小菜最是精致有味，她把芥菜、萝卜缨腌制成的腌菜从坛子里拿出来时，路过的邻居会说：“二婶、二婶，你做的腌菜香了一条街呢。”二姑将腌菜发透，细细地切好，下菜油热锅，放腌菜与干红椒不停地翻炒，炒得喷香后，放点拍碎的大蒜、姜末、葱花，炝点水，便是一道极好的下饭菜。有一次，她端上一碗青翠欲滴的蔬菜，吃到嘴里滑而不腻，细细品味，比青菜更鲜嫩清香。问是什么菜，二姑指指堆在堂屋一角的红薯藤。我不禁愕然：二姑真如村里人说的，在她手里，硬是能把猪食变成王母娘娘席上的山珍！
在以做辣酱闻名的双峰县乡村长大的婆婆则做得一手好酱。在很长的一段岁月里，每到夏季，她都要做一大缸刀把豆酱。先把小麦、黄豆磨成粉，加上熬好的甘草水与剁碎的红辣椒，放进适量的盐，搅成酱糊。有太阳的日子，便把酱端出去晒一整天。碰到连续十几天的晴好天气，婆婆便开心地说今年有好酱吃了。酱越晒越稠，越晒越香，到后来浓郁的酱香简直是绕梁三日、经久不散。酱快晒好时，婆婆挑选个大皮厚的红辣椒拍扁，与切碎的刀把豆一起搅到酱里，装到坛子里。过个十天半月，麻辣香脆的刀把豆酱就做好了，就着酱吃馒头喝稀饭，真是开胃又可口。
我常把酱装进小玻璃瓶里分送给单位的同事，获得了连串的赞誉。有同事开玩笑：“你婆婆的酱做得这么好，可以申请‘戴婆婆刀把豆酱’专利呢。”可惜老人家年岁渐高，再没有精力做这独一无二的“戴婆婆酱”了。
随着长辈们的逐渐老去，好多乡野土菜成了我们记忆中的绝唱。但愿我们及我们的后代除了肯德基式的洋快餐、酒席上的生猛海鲜、家里饭桌上的大鱼大肉外，还能领略到乡野土菜纯朴、本真的滋味。真正的美味除了令我们一饱口福，还能滋润我们的精神与情感……