>>> 2007年第12期
吐鲁番的葡萄熟了
作者：肖毅彪
吐鲁番位于乌鲁木齐市东部，相距187公里。汽车驶出市区，开上了乌吐高速，途经达板城风力发电站，高高的风车，就像城市的路灯一样，整齐地排列在路的一侧。常年披着银装连绵起伏的天山山脉和威严雄伟的博格达峰，在阳光明媚的蓝天下格外的清晰可见。但此时的我不禁在烈日下，感到几分寒意。
沿途尽是些砂石山头，裸露出岁月和风沙留给它深深的皱褶；有时却又是细腻的，粒粒黄沙堆积起了柔和的山梁，而戈壁滩上除了路两旁的电线杆什么都没有。虽没有一丝绿意，却格外清凉。我交臂捂在胸前，陪同的新疆朋友见了，笑着说：“过个时辰，你就能感觉到我们吐鲁番怎样的热了，昨天电视上天气预报显示，今天吐鲁番气温高达摄氏42度。”我一听，吓了一跳，不禁想起了流行在这里的一句民谚：“早穿棉袄午穿纱，围着火炉吃西瓜。”
不一会儿，汽车驶进浩瀚的戈壁滩，一阵阵热浪袭来，交臂的双手已不自觉地放开，似乎不再感觉凉了。
历经两个多小时的奔驰，我们进入了吐鲁番市郊，首先映入眼帘的是那一望无垠的葡萄园。错落有致的葡萄架威武地排列有序，一行行粗大的葡萄藤齐崭崭地攀援在架上，又匀称地铺展开，形成厚厚一层绿荫。青亮亮的马奶子葡萄，圆溜溜的玛瑙葡萄，无核的白葡萄——长串长串的，密密麻麻的，沉甸甸的垂吊着，似乎在向路人炫耀她的妩媚，她的富饶。
汽车从一幢幢具有伊斯兰教特色的圆顶楼房门前驶过，一条罕见的葡萄街立刻展现在眼前：宽阔的主干道和人行道，全都被浓荫匝地的葡萄藤蔓覆盖。红色高大的钢梁铁架，撑起长长的绿色长廊。那翡翠般的串串葡萄挂满枝头，散发着诱人的芳香。
午后，我真正感受到了吐鲁番的热了。倘若不是身临其境，便体会不到太阳竟会如此的毒辣，但身处树荫和葡萄架下，却又凉爽宜人。难怪在我们下榻的绿洲宾馆, 客房门前的走廊，又长又宽的人行过道以及窗户上，到处都是一片片绿荫。葡萄架下，三五成群的男女，围着满桌活鲜鲜、甜蜜蜜的葡萄，品尝着，说笑着。见此情此景，我也情不自禁地找了一处地方坐了下来，一会儿，宾馆里两位美丽的维吾尔族姑娘给我们送来了黄澄澄的哈密瓜、晶莹剔透的无核葡萄和肥硕颗大的马奶子葡萄。此刻，我们已无暇顾及吃相，放开肚量，尽情地吃了起来。
吃够了葡萄，新疆的朋友说：“这个时候,最好是到‘坎儿井’乐园一游。”于是， 我们头顶烈日，兴致盎然地前往。
素有“火洲”之称的吐鲁番盆地，水贵如油，年降雨量仅为16毫米，而蒸发量达3000毫米，根本不可能利用地面水灌溉农用和饮用。“坎儿井”不愧为吐鲁番盆地这块绿洲的生命之源，初始于战国末期，距今已有2000多年历史，它与长城、大运河齐名，誉为我国古代三大工程。
新疆的朋友给我介绍说，“坎儿井”的设置虽然简单，但工程却很艰巨。首先要在高山雪水潜流处，选择合适地段开挖，汇集地下潜水，然后在戈壁滩上每隔20～30米挖一口竖井（竖井最深达60～70米），在竖井底之间再挖一道地下暗渠。 竖井的深度由引水处至出水口按一定陂度逐渐缩短，地下的潜水沿着暗渠的一定坡度，源源不断地流到绿洲出水口，再引入地面明渠，分流用于灌溉和饮用。目前，在吐鲁番盆地，现有坎儿井1000多处，暗渠长达3000公里。走进坎儿井乐园，如同走进一个迷人的世界。脚下“坎儿井”水冰凉澄澈，葡萄棚下清风送爽，风格别具的坎儿井研究中心展览馆，让你流连忘返；风味餐厅，新疆地方特色的美味佳肴令人目不暇接，大开胃口。伴随着热情奔放的维吾尔族舞曲，头戴小花帽，扎着无数小辫儿的维吾尔族姑娘热情大方地邀请你跳新疆舞，此刻的我，已完全陶醉在这欢乐而又祥和的民族大家庭里。
到了吐鲁番，是不能不去看看火焰山的。翌日清晨，我们驱车上了鄯善公路，不久便转道向北而行。火焰山位于兰青铁路南侧，长约100公里，宽仅9公里。由中、新生代海底岩浆喷涌隆起而成，山坡沟壑纵横，为古气候条件下风雨侵蚀的结果。正是上午时分，第三世纪紫红色砂岩在太阳直射下灼热闪光，气流缭绕上升，犹如熊熊烈火。我们被阳光蒸烤得红光满面，第一次感受到了火焰山的威力。
“八百里火焰，四周围寸草不生”，这是当年吴承恩在《西游记》里所描绘过的火焰山。然而在神奇的千佛洞下，几座陡峭的岩峰山间，有无数清泉，泉水自然涌发，集流成溪，犹如一条条曲折的绿带，镶嵌在火焰山。沿岸树茂草丰，庄稼成垅。世代在这里繁衍生息的古老民族，无不是火焰山中流出的生命乳汁以滋润、育养。
克孜伯里千佛洞耸立在千古洪荒的悬崖绝壁之上，众多的洞窟和壁画，已大多残缺不全。壁画产生于佛教盛行的唐朝，到了近代，一些西欧人来此偷窃，将大量的壁画切割挖取，使这古老的民族艺术文化，遭到了人为的破坏。
我们在去高昌古城的路上，还顺道游览了阿斯塔那古墓区。进入墓区要经过一条幽深的通道，没有强烈的电灯光，原始的照明引你进入，一具具皮肤和肉干巴巴地裹着骨骼的木乃伊或卧或立于墓穴深处，阴森森的气氛，使人头皮发麻。我匆匆地看一眼便急忙逃出，爬上地表，大口大口地呼吸着新鲜的空气。看着一队队的男男女女纷纷入进，心想，又不是考古者，这死人之地，有什么可看的呢？也许人们仅仅只像我刚才一样是怀着一种好奇吧！
高昌古城虽不像交河遗址那般地势险要，但规模气势则比交河大得多。相传当年汉武帝西征，见此地土地富饶，地势高敞，便留下部分老弱残兵在此安营扎寨，后人丁渐旺，生活日日昌盛，便以高昌名之。明代以前，这里一直是吐鲁番盆地的政治和军事中心，后因各部落相互掠夺屠城，才成了废墟。如今这里游人甚少，由于时间紧迫，我们也只是匆匆地一转，便调转车头直奔葡萄沟。
葡萄沟其实是火焰山西侧的一条峡谷，坡谷涌碧叠翠，水渠纵横，山坡上和沟底里一层层排列延伸的葡萄架覆盖在赫红色的砂岩上，坎儿井引出的雪山水汇成了一条水溪纵贯二三十里，灌溉整个葡萄沟。这里的民居多为半穴式居屋，墙壁厚达余米，四周窗户紧闭，家家户户门口的葡萄架上绿荫浓盖，串串挂满枝头的葡萄像水晶、似玛瑙，目不暇接。
步入葡萄街，简直是个葡萄世界，大街小巷葡萄摊担、摊贩比比皆是，无核白、马奶子、白加干等十多个品种的葡萄干，令人眼花缭乱。新疆的朋友很内行地帮我选购，他说，这里的无核白葡萄声誉最著，葡萄干果肉柔软，鲜绿晶莹，果香芬芳，酸甜适度，在国际市场上享有“中国绿珍珠”之美称。
回到下榻的宾馆里，已是晚上9时。在枝叶茂盛、硕果累累的葡萄架下， 听着新疆民歌，慢慢地啜饮着天山雪水酿造的色泽浅淡、酒质清纯的白葡萄酒和浓郁香甜的红葡萄酒, 啃着那入口即化毫无膻味的手抓羊肉,吃着那独具特色、味道香甜的馕，我十分惬意。