>>> 2008年第4期
郎木寺：甘南曾经的世外桃源
作者：肖 朗
郎木寺不是一座寺院，而是坐落于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县的风情小镇。说这个小镇偏远则很偏远，说这个
小镇不偏远也不偏远。说它偏，是因为它地处四川、甘肃、青海三省的交界处，那里山峦重叠、翠柏长青、湿地汩汩，是白龙江的发源地，海拔3800米左右，山口海拔4000米以上，交通条件相对较差。相对三省的大景观、大景致，这里算是一个被遗忘的角落。说它不偏，距离兰州市仅有380公里，且沿途风光可人，途经中国六大藏传佛教圣地之一的拉卜楞寺，一路风光受到摄友偏爱。
郎木寺小镇，很绝。一镇跨两省，以白龙江为界，白龙江的西北一侧属甘肃省管辖，白龙江的东南一侧属四川省管辖。属甘肃省管辖的地面叫“郎木寺镇”，属四川省管辖的地面叫“纳木寺镇”。其实“郎木”与“纳木”对于藏语来说都是一回事，是音译的两个不同汉字，只是为了行政区划易于区别而已。
一看小镇
郎木寺小镇的魅力所在，就在于它不同于我们常常能够看到的那些风光小镇：熙熙攘攘的人群、挂满招牌的商铺、招揽生意的商贩、浑身现代符号的古迹……这里的谷地，这里的小镇，一年四季总是氤氲着轻云薄雾，山总是那么神秘，谷地总是那么幽深，小镇总是那么静寂。
登高俯瞰小镇，群山环抱，松柏相拥，一色木板房顶的民居、僧舍经过高原阳光的照射和风吹雨淋，泛着灰中带青的光，层层叠叠，密密麻麻，顺山势铺陈开来；红墙白塔镶嵌其中，庙宇金顶熠熠生辉，与茫茫的木板灰色融为一体，跳荡又不失和谐；白龙江逶迤穿过小镇，似山巅飘落的哈达，氤氲中小镇显得格外神秘圣洁。
看小镇一早一晚尤具诗意。清晨，炊烟与云雾缠绵，担水的寨民、眼睛惺忪的孩童，在蜿蜒的木房间的小道上有事无事地你来我去；红衣的喇嘛，有的平静悠然地料理着自己的琐事，有的顺着登高的山道向着天空散撒着祈祷吉祥的龙达（印有经文的方开小纸片），让走惯了急匆匆都市脚步的人，也有了几分适然。尾随着红衣喇嘛搭讪攀谈，问些自己想问的事情；蹲在寨民的门口，扯着一些儿趣的话题，让自己的思绪与炊烟云雾一起缭绕缠绵。傍晚，人们伴随着夕阳完成一天的回归，炊烟与云雾依然如故地缠绵，只是多了些许牛羊咩叫的回荡。
二看风情
这里的每一座山、每一泓水、每一个洞，仿佛都有自己的传说和故事，白龙江当然也不会例外。白龙江的故事主体应该是白龙，那么，白龙江真的有白龙吗？应该说有。有人见过吗？也应该说有人见过，或者说有很多人见过。在哪里见过？在天上。这天上就是湿地的上空。湿地周围是长长的高峻的山岭，湿气在空中形成长长的云雾带，雾气幻化而现龙，曰：白龙。这是科学的解释。当地寨民可不这么认为，“龙”时隐时现，来去无踪，完全符合龙的出没特性，为此也就有了诸如白龙治水、白龙降吉祥的说法了。至今，白龙江源头经幡簇拥，拜人不竭，龙达常飞。
白龙江发源于108个山泉，汇集在山谷中一片不大的湿地，从草丛中走来的丝丝水流便是白龙江的源头。白龙江流过镇子，宽处数米，窄处可跨越，由于地势落差较大，水流比较急。江上没有任何雕饰的小木桥，便是两省的通道。
这里寨民的藏族生活习俗很纯，服饰很少有现代符号，地道的藏衣、藏袍，头饰酷似康巴藏民，性格也似康巴汉子—豪爽、好客、强悍。为了体验一把地道的藏族饮食文化，我们在桑巴家住了一天一夜，共饮、共眠、共做酥油茶、共食藏粑。酥油茶和藏粑是藏民日常生活不可缺少的重要饮食。做酥油茶其实并不难，先将酥油放在碗里，用开水将其融化，然后加入藏粑面，加入少许盐和糖搅拌均匀即可，加盐加糖的多少视自己的口味而定。做藏粑和做酥油茶在程序上和使用的原料上都差不许多，只是少放些水将藏粑面与其他辅料在碗中揉成面团而已，然后攥在手中一截一截地掰着吃。藏粑面是用青稞制成的，食用时将藏粑面中揉入营养丰富的酥油，热量非常大，再与酥油茶一起饮食，既可抵御寒冷的气候，又便于旅途携带，这种简单方便的饮食习惯构成了藏族饮食文化的一大特色。
种植青稞在藏区有着悠久的历史，青稞不仅耐寒而且产量高易管理，食用方便，用途甚广，是深受藏民喜爱的一种粮食作物。青稞除了食用外还可以酿制成酒，藏族是一个非常喜欢饮酒、纵情歌舞的民族，哪里有酒哪里就有他们的欢声笑语，似乎酒神赐予了这个民族热情奔放的民族性格。
在藏族建筑文化体系中，就建筑类型来说，大致有五类：一是民居建筑，二是风情建筑，三是寺院建筑，四是宫殿建筑，五是桥梁建筑。郎木寺大致有三种类型，一是寺院建筑，二是民居建筑，三是风情建筑，除寺院建筑有规定的建造要求外，其他都是地道的、原汁原味的民间建筑。寺院内部除了有大量的装饰壁画、彩绘外，门窗立柱、房梁屋檐等也都要精雕彩绘，着色浓艳，对比强烈，从而窥见了藏族装饰美学的伦理兴趣和建筑艺术的宗教韵味。小镇的民居建筑很具特色，一江相隔，数米之遥，也在细微之处体现着分属甘肃、四川两个不同省份的地域文化符号。甘肃一侧土木结合以土为主，四川一侧土木结合以木为主，建筑形式大体一致，或阁楼或平房或四合小院，房顶一律以木片覆盖，以石片压牢。这些久被高原阳光照射和风吹雨淋的木片，泛着灰中透青的光，层层叠叠地铺陈于山坡谷地，映衬着红墙寺庙、金顶白塔，宛如一幅浓妆淡抹的巨型风情画卷。
至此，还有一句不能不说也不能多说的话要告知朋友们，这里还是全国惟一的一处默许观望天葬的地方，天葬台就在不远处的山冈上。
三看佛事
藏族的佛事活动很多，郎木寺规模较大的佛事活动，主要有晒大佛和活佛讲法两大活动。晒大佛是每年一次的例行性佛事活动，时间大致在农历的正月十五元宵节左右。郎木寺与其他地方不同，每一年要晒两次大佛。为什么呢？是小镇有特许的规矩呢？还是小镇恣意妄为呢？这些都不是。佛家礼制森严，小镇不敢为，大镇也不敢为。原因就是小镇有两座寺院，且分属两个不同的省份。
晒大佛，就是晾晒寺院中供奉的大型的佛教唐卡。一般来说，唐卡是一幅宽近10米、长近20米的长方形的巨型佛教绣品。唐卡的画面结构一般是，中间部分为佛祖释迦牟尼绣像，四周绣有佛教传说故事。晒大佛的仪式非常隆重，规模非常宏大，周边信众都要前来膜拜。晒大佛之前要有一系列的法事活动和仪式，从大殿请出巨型佛祖唐卡以后，由数十名盛装的红衣喇嘛扛在肩上，前面仪仗开道，后面锣鼓齐鸣，护法僧分列两边，亦步亦趋送往晒佛台。唐卡的正面护有金黄色的绸缎，当唐卡在晒佛台上铺展开来之后，在朝阳的照射下，金光四溢，仿佛佛光照临大地，此刻掀起了晒大佛活动中的第一个高潮，数万信徒，情感激荡，匍匐于地，顶礼膜拜。当金黄色的绸缎徐徐拉开之际，大慈大悲的佛祖，笑对信众，笑对人间，信徒们再也抑制不住内心激情，纷纷向佛跪行，哪怕只能前行半步，仿佛也能满足一分心愿。
从艺术的角度考察，唐卡是展现藏族绘画艺术、刺绣艺术和佛教美学文化的集大成者。唐卡作为一种艺术形式，距今已有1300多年。唐卡大体可分为丝绢唐卡和彩绘唐卡两个大类，藏区的每个寺院都会有大量的唐卡，他是信徒们观修和礼拜的对象。目前，我国最为著名的一幅唐卡收藏于拉萨布达拉宫，制作于元末明初，以29026颗珍珠以及珊瑚宝石等镶嵌而成。唐卡的大量绘制是在公元1368~1911年的明清年代。这个历史时期的唐卡绘制，早期与晚期在艺术表现形式上有所不同。早期唐卡构图严谨，特别注重人物肖像描绘和人物内心世界的刻画；晚期的唐卡着色浓艳，线条细腻，画面饱满，追求艳丽的装饰效果。
活佛讲法不是每年都有的，有时三年两年，有时十年八年，不定期。笔者有幸目睹过一次“德合仓活佛大法会”。
那是在秋天的时节，兰州的朋友告知近日将在郎木寺举办“德合仓活佛大法会”，并说这次法会与上次法会已经时隔八年之久，规模定当空前。得此激动人心的消息，我当天便飞往兰州，第二天直抵郎木寺。到郎木寺的那天，离法会的日期还有两天，郎木寺的沟沟壑壑里已经布满帐篷，几千顶或许上万顶，雾霭中白茫茫的一片连着一片。这些帐篷有当地藏民的，但多数是甘、川、青三省交界地域的藏民，他们举家迁徙，在此或驻留十天八天或驻留半月一月。
讲法我们听不懂，但见信徒们的激情与慷慨，他们用洁白的哈达包裹着钱，为了让包裹着钱的哈达投掷得更远一些，在哈达中再包裹些小的石块，在人山人海的人群中向着讲法台的方向投掷。后面的投掷给前面的，前面的再投掷给更前面的，好像多级接力赛，一级接一级，你投掷给我，我投掷给你，密密麻麻的人头上方，哈达飞舞，像翻滚的银浪，刹那间讲法台的前端隆起了一座座哈达堆成的银山。
讲法连续三天。散场时人们涌向煨桑周围，“疯狂”地抢夺堆放在那里的芦苇草，没有抢到芦苇草的信众，紧紧尾随芦苇草的拥有者祈求索取，然后将草揣在怀里，似得珍宝。据说这些芦苇草经过了活佛的点化，当晚睡觉前将芦苇草放于枕头底下，夜间必然会做梦，梦中能给人们带来未来转世的信息，算是来世的约定。
我们双掌合十，默默地为他们祈祷，为他们祝福—做一个好梦，约定来生。