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七五
六月二十九日 　　佛罗伦萨位于丘陵环抱的盆地中央，四周山顶上全是教堂，远远望去，教堂在绿树掩映下显出的美，使人忍不住心驰神往地要预约出租车前去踏访。意大利名画上，总是连篇累犊画着常见的风景，任何名画都以写生为基调。擦肩而过的佛罗伦萨女人，常常和出现在Raffaello Santi和 Vecellio Tiziano画中的女子是一模一样的。 　　达芬奇出生于此。他的“蒙娜丽莎”已在巴黎卢浮宫看过。不过，自蒙娜丽莎闻世以来，吃辛吃苦想找出微笑之奥秘的批评家们，对这幅画的评价偏高。其实，达芬奇并未致力于从女子的微笑中去探求意义。 　　来到佛罗伦萨后，觉得自己对巴黎有了更加真切的理解。与发生在以佛罗伦萨为中心的意大利文艺复兴相比，要整整晚迟一百年的巴黎文艺复兴，一言以概之，乃是步佛罗伦萨之后尘。但到了十七世纪，情况已变成佛罗伦萨不得不去追随巴黎了。法兰西人没有把不断建设新传统以克服自身旧传统这件事忘在脑后，这一点也许是它得以超越意大利的最后之美，累层地建立起新世纪，收集和创造出自己的文化之美，玉成了巴黎之伟大的原因吧。 　　一味敬重古老传统是不行的。佛罗伦萨的情况类似于美人迟暮的悲哀，对之我们唯有表示敬意而已。 　　佛罗伦萨城的名画多得目不暇接，但现实中的佛罗伦萨远比绘画来得美。没必要上博物馆去喜爱点什么，要是有时间的话，我只想驾着马车逛逛街景和山景。 　　但丁，达芬奇，傅伽臣，马基雅佛里……，都出生于这个城市。加上其他的人，佛罗伦萨几乎是天才如云。乘马车穿过流经城区的阿尔诺河河岸，刚好停在但丁与贝阿德利齐相遇时的那座桥上。桥上，今日之贝阿德利齐正与潇洒的军人一起比肩并行。河水静止如镜，仿佛池塘，寂静无声的阿尔诺河中，倒影着古雅的建筑和云影，像死去的一般，既无波涛，也无船和人。马蹄在石块上踩出的空寂声响，恰似钉棺材的声音。 　　夜，又乘马车出游。公园榅桲树丛中到处是飞萤。马车夫指着十字路口一尊雕像，吃吃笑着告诉我，“乔治·华盛顿”。还真是华盛顿的雕像，怎么回事，华盛顿怎么会在这里显眼彰目的呢？我一笑，车夫越发哈哈大笑着，挥鞭催马前行。
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